AWa.

Rower elektryczny Honeywhale S6 Pro-S

AWa. — Tue, 23 Sep 2025 21:12:00 +0200

Minął już prawie cały sezon, mogę więc dodać trochę komentarzy do poniższego postu.

Nie polecił bym tego roweru nikomu kogo lubię.

Da się go używać, szczególnie jeśli człowiek coś tam sam potrafi zrobić. Jest on użyteczn, ale przyjemności nie daje.

Poza opisanymi poniżej zmianami wymieniłem jeszcze siodełko bo oryginalne było totalnie tragiczne.

Przejechałem ponad 600 km po mieście.

Podstawową i dyskwalifikującą wadą jest jakość

Tylne koło jest tak krzywo pospawane, że nie można poprawnie naciągnąć łańcucha i spada on w czasie jazdy co kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów.

Hamulce były tak źle wyregulowane/zamontowane, że po ok. 300 km tylny prawie nie hamował a po 400 km przestał reagować zupełnie. Demontaż i własciwe ustawienie adapterów sprawiły, że hamulce działają poprawnie.

Rdza, część śrub i elementów po prostu rdzewieje (rower trzymam na dworze niezależnie od pogody).

Rower elektryczny Honeywhale S6 Pro-S

AWa. — Tue, 31 Dec 2024 22:30:00 +0100

Minął już prawie cały sezon, mogę więc dodać trochę komentarzy do poniższego postu.

Nie polecił bym tego roweru nikomu kogo lubię.

Przejechałem ponad 600 km po mieście.

Podstawową i dyskwalifikującą wadą jest jakość
- Tylne koło jest tak krzywo pospawane, że nie można poprawnie naciągnąć łańcucha i spada on w czasie jazdy co kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów.
- Hamulce były tak źle wyregulowane/zamontowane, że po ok. 300 km tylny prawie nie hamował a po 400 km przestał reagować zupełnie. Demontaż i własciwe ustawienie adapterów sprawiły, że hamulce działają poprawnie.
- Rdza, część śrub i elementów po prostu rdzewieje (rower trzymam na dworze niezależnie od pogody).

Po dwóch latach użytkowania hulajnogi elektrycznej Kugoo Kirin M3 mogłem już sprecyzować swoje wymagania co do takiego sprzętu:

amortyzacja na oba koła,

wyjmowana bateria pozwalająca na ładowanie poza hulajnogą,

bateria pozwalająca przejechać powyżej 30 km z pełnym obciążeniem, obecne 470Wh dawało ok. 22 km,

możliwość złożenia do 90 cm (taki śmieszny mam bagażnik w aucie)

Nie udało mi się niestety znaleźć takiej hulajnogi w zakresie cenowym, który sobie założyłem.

Przeglądając portale naszych skośnych przyjaciół trafiłem na Honeywhale S6 Pro-S.
Aliexpress, 1800 PLN, dostawa z Europy w kilka dni.

Zdjęcie z portalu sprzedawcy:

Na papierze specyfikacja wyglądała poprawnie, troszkę słabszy silnik 250/350W zamiast 500W, wyjmowany akumulator o pojemności 720 Wh co obiecuje zwiększenie zasięgu, amortyzacja.

Rzeczywistość jest jednak odrobinę inna, ten rower to miniaturka dla dzieci, odległość od kierownicy do siodełka jest tak mała, że trudno się tam wpasować.
Wysokość kierownicy jest tak śmieszna, że nie da się pedałować.
Rama jast stalowa, rower dość ciężki. Koła również są stalowe spawane dość niechlujnie z topornych blach.

Spójrzcie, a mam tylko 175 cm wzrostu:

Brakuje jakiś 12-15 cm by kolano przeszło obok kierownicy, a o skręcaniu to zupełnie nie ma mowy...
Na początku próbowałem dodać sam mostek, ale kierownica cały czas była poniżej kolan co przy skręcaniu powodowało dalej problem.

Zabawa diaxem:

Dopieszczenie:

Mostek:

Oryginalna rura kierownicy ma ok. 1" i ma specjalne przetłoczenie umożliwiające montaż kierownicy tylko w poprawnym położeniu na wprost.
Na początku spróbowałem adaptera AHEAD 22,2/28,6 mm, który wpasował się do wnętrza original rury ale podniosło to kierownicę o jakieś 8 cm i nadal kolana zahaczały o stacyjkę w czasie jazdy.

Oryginalna rura kierownicy była mocowana w plastikowym adapterze, po jego usunięciu okazało się, że pasuje tam rura 28,6 mm.
Ponieważ rur sterowych nie znalazłem o odpowiedniej długości (400-450 mm) zdecydowałem się na sztycę podsiodłową 450 mm.

Sztyca po drobnej modyfikacji:

Nie trzeba się za bardzo starać, bo rura w której mocuje się sztycę rozszerza się, 28,6 mm trzyma może na jakiś 10 cm.

Tak to wygląda po zmianach:

Oryginalna rura pod kierownicą miał 25 cm teraz ma 45 cm i da się normalnie pedałować i skręcać.
Musiałem też wymienić linki hamulcowe bo były moim zdaniem nazbyt naciągnięte.

Szczegóły sterownika opisałem na Elektrodzie

Opis połączeń kontrolera

A teraz wnętrzności

Akumulator:

Akumulator waży 3,82 kg co jest wartością typową dla takich pojemności.

Amortyzator:

Chińskie skręcenie:

Tylne koło:

A tu jak to koło jest "pięknie" złożone:
Początkowo łańcuch był naciągnięty na maksa i koło obracając się sciągało ramę.

Licznik:

Wnętrze manetki:

Sterownik:

Zasilacz:

Zasilacz wygląda przyzwoicie, oparty jest o układ SP6850, kontroler PWM pracujący w trybie prądowym.
W sieci znalazłem wzmianki, że wiatrak chłodzący szybko zaczyna hałasować w zasilaczu, niestety budżetowe wiatraki to zło wcielone i jeśli zacznie padać trzeba go szybko wymienić.

Zgodnie z deklaracją producenta rower może pracować w trzech trybach:

Jako zwykły rower. Wtedy może uda ci się osiągnąć 20 km/h jak nogi bedą ci latać jak śmigło w samolocie

Jako rower ze wspomaganiem elektrycznym, gdzie silnik pracuje kiedy pedałujesz

Jako skuter, gdzie prędkość reguluje się manetką

Tryb skutera jest niezgodny z prawem i teoretycznie mandat za poruszanie się takim pojazdem to kilka tyś PLN, dlatego postanowiłem ten tryb dezaktywować.
Okazało się, że nie da się dezaktywować manetki z poziomu oprogramowania, musiałem dodać ukryty przełącznik, który odcina sygnał z manetki.

Oryginalne podłączenie manetki:

Podłączenie manetki po modyfikacji:

Przełącznik umieszczony w osłonie sterownika:

W sterowniku można ograniczyć pędkość do 25 km/h. Włączenie lub wyłączenie ograniczenia odbywa się poprzez:

przy wyłączonej stacyjce przekręcamy manetkę na maksymalną prędkość i wciskamy dźwignię hamulca

włączamy stacyjkę

odczekujemy tak 30 sekund
Trzeba tylko pamiętać o wcześniejszym załączeniu manetki jeśli dodało się układ jej blokowania.
Bez ograniczenia prędkości silnik "na sucho" kręci kołem do ok. 45 km/h, ale jest to prędkość nieosiągalna w czasie jazdy.
Oceniam, że ze względu na małą moc silnika, prędkość maksymalna mieści się w granicach 20-35 km/h w zależności od wagi przewożonych osób.
Mamy też na kierownicy trójpozycyjny przełącznik "biegów".

Przy włączonym ograniczeniu prędkości, prędkość maksymalna na poszczególnych biegach to 12, 18 i 25 km/h.

Przy wyłączonym ograniczeniu prędkości, prędkość maksymalna na poszczególnych biegach to 18, 25 km/h i aż silnik zadymi.

Ze względu na naprawdę małą moc silnika odradzał bym używanie go w trybie z odblokowaną prędkością, moim zdaniem sterownik jest w stanie puścić ten silnik z dymem bez żadnego problemu.

Ze względu na temperatury na zewnątrz nie prowadziłem jeszcze dłuższych testów drogowych.
Kilka krótkich jazd pokazało, że rower zachowuje się poprawnie, hamulce działają w sposób zadowalający, rower przyspiesza dość powoli, jest stabilny.
Amortyzatory działają jakoś tam, te w ramie przy hamowaniu powodują dość dziwne uczucie, bo rower tak jakby się wydłużał, trzeba się do tego przyzwyczaić.
Jeśli oczekiwany zasięg się potwierdzi to moim zdaniem będzie to bardzo dobry zakup, patrząc przez pryzmat jego ceny.

Z napisów na sterowniku wynika, że może on rozładować baterię do wartości 2,85 V na ogniwo. Moim zdaniem jest to stanowczo zbyt niska wartość, szczególnie jeśli ogniwa nie będą dobrze zbalansowane.
Akumulator jest hermetycznie zaklejony i nie mogłem sprawdzić jaki jest tam BMS zainstalowany, ale jeśli jest to jakaś podstawowa wersja z pasywnym balancerem to bardzo bym uważał z rozładowywaniem baterii do zera.
Tak samo napięcie ładowania wynoszące 4,2 V na ogniwo przy rozrzucie parametrów ładowarki może okazać się niebezpieczne przy niezbalansowanych ogniwach i kiepskim BMS.
Wolałbym się trzymać w przedziale 3-4,1 V na ogniwo. Utrata pojemności niewielka a nadzieja na dłuższe poprawne i bezpieczne działanie baterii jednak jest.
Sądząć po hologramie i jakości etykiety na akumulatorze nie jestem pewien czy jest on jakoś super wykonany.

AXA Defender diagnoza uszkodzenia

AWa. — Mon, 09 Dec 2024 20:08:00 +0100

Po kilku latach wiernej codziennej służby AXA Defender powoli zaczął odmawiać posłuszeństwa.
Najpierw by otworzyć zamek trzeba było trochę poruszać kluczykiem, potem problem się pogłębiał, manipulować trzeba było i kilkanaście sekund, aż nadszedł czas, że zamka nie dało się już zamknąć.
Ponieważ we wszystkich swoich rowerach używam tego zapięcia postanowiłem zdiagnozować problem.
Zdjęcie plastików okazało się bardzo proste.

Pod plastikami mamy to:

Na zdjęciu zaznaczono nity, które trzeba usunąć.
Po ich usunięciu docieramy do wnętrza.

Sam zamek wygląda tak.

Blaszka z prawej to zabezpieczenie przeciw rozwierceniu, jest ona osadzona w korpusie odzielnie od bębenka zamka.
Przewężenie pośrodku bębenka to zabezpieczenie przed użyciem łamaka.
Przy wbijaniu łamaka, płetwa na końcu bębenka klinuje się w zaznaczonym na poniższym zdjęciu nacięciu.
Następnie łamak rozrywa bębenek w przewężeniu a płetwa zostaje zablokowana.
Prawdopodobnie tak samo dzieje się w przypadku próby rozwiercenia.
Znacząco powinno to utrudniać siłowe przełamanie zamka.

Okazało się, że przyczyną problemów było to, że bębenek nabawił się luzów osiowych, nie wiem czy przez wytarcie korpusu czy może jakiś element się tam zużył, nic wewnątrz nie znalazłem.
Przy wkładaniu kluczyka bębenek cofał się w korpusie a płetwa wchodziła w nacięcie zabezpieczające. Kluczyk nie wchodził do końca w bębenek bo blokował się na blaszce anty rozwierceniowej, która jest montowana odzienie od bębenka w korpusie. Zapadki nie chowały się w pełni i uniemożliwiały przekręcenie bębenka, zresztą nawet jak by zapadki odblokowały bębenek to blokowała go płetwa.
I to chyba koniec. Poszukam jakiejś podkładki sprężystej, zanituje obudowę i dam drugie życie temu zabezpieczeniu.
Uważam je za niezbędny dodatek do każdego roweru w mieście. Jak rower ma dwa zabezpieczenia do których trzeba mieć dwa różne narzędzia to staje się znacznie mniej atrakcyjny dla gości z obcęgami w rękawie.

Inwerter hybrydowy Anern AN-SCI-ECO-4200

AWa. — Thu, 02 May 2024 18:44:00 +0200

Testuję właśnie inwerter Anern AN-SCI-ECO-4200.

Pobór mocy (pomiary zgrubne):

Tryb SBU (słońce - bateria - sieć), OSO (ładowanie tylko ze słońca)

wyłączony 12-15 W z sieci 0W z baterii,
włączony 3 W z sieci, 38 W z baterii.

Tryb USB (sieć - słońce - bateria), OSO (ładowanie tylko ze słońca)

wyłączony 14-17 W z sieci 0W z baterii,
włączony 4-5 W z sieci, 29 W z baterii.

Tryb USB (sieć - słońce - bateria), SNU (ładowanie z sieci i słońca)

wyłączony 14-17 W z sieci 0W z baterii,
włączony 4-5 W z sieci, 29 W z baterii.

Głośność:

tło: 40,5 dBA
doładowywanie akumulatora: 61 dBA
obciążenie 1,7 kW bypas: 42-50 dBA
obciążenie 1,7 kW inwerter: 61 dBA

Pobór mocy w trybie jałowym mnie trochę martwi, ale z tego co rozumiem wszystkie inwertery pożerają na pusto ok 30-50W.

Zapotrzebowanie dzienne to 1 kWh i obawiam się, że w zimie instalacja sama na swoje potrzeby nie zapracuje (planowane 1,7 kWp).

Instrukcja obsługi niestety nie opisuje wszystkich dostępnych w urządzeniu typów baterii i nie objaśnia dostatecznie parametrów ładowania jakie można w urządzeniu ustawić

Dobowe zużycie energii przy braku obciążenia w trybie USB/SNU wynosi: 1113 Wh, co daje średnie obciążenie 46 W.

Koniec marzeń....

AWa. — Tue, 30 Jan 2024 12:35:00 +0100

Dojrzałem do decyzji, iż z pięknych planów i wielkich projektów to już nic nie wyjdzie i że trzeba by się pozbyć tych ciułanych latami części, może się komuś przydadzą.

Jeśli jesteś zainteresowany, napisz, zaproponuj cenę, pogadamy.

Części do CNC:
https://docs.google.com/spreadsheet...

Koniec marzeń....

AWa. — Tue, 30 Jan 2024 12:24:00 +0100

Dojrzałem do decyzji, iż z pięknych planów i wielkich projektów to już nic nie wyjdzie i że trzeba by się pozbyć tych ciułanych latami części, może się komuś przydadzą.

Jeśli jesteś zainteresowany, napisz, zaproponuj cenę, pogadamy.

Układy scalone.
Układy pochodzą z legalnej dystrybucji, zostały zakupione jako nowe i nigdy nie były użyte.
Układy były przechowywane w domu w temperaturze pokojowej przy normalnej wilgotności.
Układy mają od kilku do kilkunastu lat.

Mam też kilkadziesiąt cyfrowych układów z lat 80/90 produkcji polskiej i rosyjskiej
I rosyjską lampę oscyloskopową z czterema niezależnymi wyrzutniami i torami odchylania.

Typ sztuk opis

MCP1703T 5 V REG, LDO, 250MA, 3.3V, SOT-23A-3; Volt
MSP430F2001 5 MCU, 16BIT, 1K FLASH, 16QFN;
MCP1703-5002 3 LDO 5V 250mA SOT223
MCP6542 3 komparator dual Push/Pull 1.6V SOIC8
KA34063 3 DC/DC 3-40V 1A5 DIP8
LM358D 10 wzm.operacyjny Dual Low-Power SO8
LT1961EMS8EPBF 2 DC-DC Step Up 1,5A MSOP8
78L05-SMD 10 stabilizator 5V 0,1A SO8
ST1S10PHR 3 step-down regulator 3A 900kHz PowerSO8
MCP9701T-E/LT 3 Analog Temp. Sensor 19.53mV/°C SC70-5
IRS21531DPBF 1 Układ scalony self oscillating half bridge driver DIP8 600V/180mA
IRS21531DSPBF 3 Układ scalony self oscillating half bridge driver SO8 600V/180mA
MCP6542-I/SN 3 komparator dual Push/Pull 1.6V SOIC8
W5500 2 Kontroler ethernet;SPI;LQFP48;3,3VDC;Kanały:8;-40÷85°C
MCP1624T-I/CHY 3 Przetwornica DC-DC;step up;Uwej:0,35÷5,5V;Uwyj:2÷5,5V;175mA
MCP1416T-E/OT 4 Driver;1,5A;Kanały:1;nieodwracajace;4,5÷18V;SOT23-5
MCP1624T-I/CHY 3 Przetwornica DC-DC,Step-up;Uwej:0,35÷5,5V;Uwyj:2÷5,5V;175mA
M25PX32-VMW6E 2 Pamiec:Flash;SPI;4Mx8bit;75MHz;SO8;2,7÷3,6VDC
MCP16251T-I/CH 2 Przetwornica DC-DC,Step-up;Uwej:0,82÷5,5V;Uwyj:1,8/5,5VDC
WIZ550IO 1 Moduł:Ethernet;Interfejs:Ethernet,SPI;3,3VDC
MCP73113-06SIMF 2 Układ scalony Li-Ion/Polymer Charge Cont. 4,2V DFN10
MSP430F2274IDA 2 Układ scalony 16bit, 32k Flash, 1kB RAM, 16MHz TSSOP38
74HC14-SMD 10 Układ scalony Hex Schmitt Trigger SO14
MCP601T-I/OT 3 Układ scalony wzm.operacyjny single CMOS 2.7V SOT23-5
MCP9701T-E/LT 3 Układ scalony Analog Temp. Sensor 19.53mV/oC SC70-5
AD7265BSUZ 2 Differential/Single-Ended Input, Dual 1 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR ADC
AD5390BCP-5 2 16-channel, 14-bit voltage output DAC, Single-Supply, 5 V, Serial Input,
AD9958BCPZ 2 2-Channel 500 MSPS DDS, with 10-Bit DACs
ADS7828E 2 12-Bit, 8-Channel Sampling ADC with I2C™ Interface
TUSB5052PZ 3 5-port Hub with Integrated Bridge to Two Serial Ports
DAC6574IDGS 3 10-bit, Quad, DAC with I2C interface
25AA160B 3 16K SPI EEPROM
25AA160B-I/SN 3 16K SPI EEPROM
MCP4821-E/P 5 12-bit DAC, SPI, Vref
MCP4821-E/SN 5 12-bit DAC, SPI, Vref
MCP4922-E/P 5 2x 12-bit DAC, SPI, bez Vref
MCP4922-E/SL 5 2x 12-bit DAC, SPI, bez Vref
PIC18F4553-I/P 3 High-Performance, Enhanced Flash, USB Microcontrollers, with 12-Bit A/D and nanoWatt Technology
TMP100 2 Digital Temperature Sensor with I2C Serial Interface
TUSB3410 4 RS232/IrDA Serial-to-USB Converter
PCM1796 4 24 bit, 192kHz Stereo Audio DAC
DAC8574 3 Low-Power Quad Rail-To-Rail Output 16-Bit I2C Input DAC
MCP73853-I/ML 3 USB Compatible Li-Ion/Li-Polymer Charge Management Controllers

Bardziej czytelnie będzie chyba w arkuszu:
https://docs.google.com/spreadsheet...

DVB-T2 dual tuner: Evolveo Venus T2 / Geniatech MyGica T232

AWa. — Fri, 21 Oct 2022 18:39:00 +0200

Refleksja z roku 2024, tuner poszedł w odstawkę, albo firmware albo sterowniki są tak beznadziejne, że nie dało się tego używać.% Ciągłe włóż, wyjmij co by zaczęło działać, znudziło mnie to.
Jak zwykle bez przemyślenia sprawy stałem się posiadaczem podwójnego tunera DVB-T2 Evolveo Venus T2.

Firma czeska a tuner jest rebrandowanym tunerem Geniatech MyGica T232.

Czemu w sposób nieprzemyślany? Bo zakupiłem tuner do komputera pracującego pod Linuxem nie sprawdzając dokładnie jakiej jakości są dostarczone sterowniki.
I jak to w życiu bywa są jakości gównianej. Znaczy się jakieś tam sterowniki są, ale są one dostarczane w postaci binarnej, skompilowanych już modułów, które można użyć z konkretną wersją jądra i dokładnie z architekturą procesora dla której zostały skompilowane.
Brak kodu źródłowego sprawia, że sterowniki te nigdy nie zostaną włączone do jądra Linuxa a producent chyba nie jest zainteresowany w dostarczaniu sterowników dla różnych architektur i wersji jądra.

Tuner używam obecnie pod Windows, co któreś uruchomienie systemu muszę go odłączać bo się niepoprawnie inicjuje i nie działa. Nie polecam.

Postanowiłem sobie rozebrać tuner i sprawdzić jak jest zbudowany. Jako tunery TV pracują dwa układy Sony CXD2880. Tunery te są używane w popularnym RPI-TV-uHAT.
Tunery są umieszczone na oddzielnej PCB, na której prawdopodobnie mamy też zabezpieczenie i wzmacniacz wejściowy oraz bardzo rozbudowane filtry co może znacznie poprawić jakość sygnału.
W RPI-TV-uHAT mamy kilka elementów wokół CXD2880, tu zaś jest ich kilkadziesiąt.

Na drugim PCB znajduje się całkowicie nikomu nieznany układ AS-2056, zapewne dekoder DVB-T2, markowany przez AnSilicon, również zupełnie nieznaną firmę, małe FPGA LP1K36, mały EEPROM I2C 24C64, dwie przetwornice i reszta drobiazgów.

PCB z dekoderem oznaczone jest jako "RD2540 VER1.02" a PCB z tunerami jako "RD2540-T2(SONY) VER1.01".

Porcja zdjęć poniżej.

Termostat grzejnikowy Eurotronic Spirit ZigBee - brak łączności.

AWa. — Wed, 31 Aug 2022 22:48:00 +0200

Trafił mi się termostat Eurotronic Spirit ZigBee.

 https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/

Całkiem fajna zabawka, jedyna wada, że coś grzechotało w środku i nie łączyło się z kontrolerem. Patrząc na zdjęcia z tego postu:

 https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee/issues/1#issuecomment-990880326

zauważyłem, że płytka wciśnięta jest na zwykłych goldpinach bez mocowani.

Po zdjęciu pokrywki na baterie i ringu z drugiej strony obudowę da się bez problemu rozłożyć. Tak jak przypuszczałem wypadła płytka radiowa, po jej podłączeniu i złożeniu całości urządzenie zaczęło działać

Sonoff ZBMINI - ZigBee Smart Switch power consumption.

AWa. — Wed, 13 Jul 2022 21:58:00 +0200

Zainteresowałem się przełącznikami dopuszkowymi sterowanymi za pomocą ZigBee, model ZBMINI firmy Sonoff.
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/zbmini/
https://sonoff.tech/product-document/diy-smart-switch-doc/zbmini-doc/

Wyroby tej firmy mają bardzo ciekawe ceny i wydają się być dobrej jakości.
Miałem wcześniej do czynienia z innymi ich produktami i jestem zadowolony.
Dodatkową ich zaletą jest fakt, że wydaje się, iż są konstruowane w taki sposób by ułatwić hobbystom budowanie na ich bazie własnych projektów DIY.

Zacząłem się zastanawiać ile może kosztować "utrzymanie" takiego przełącznika ale nigdzie nie znalazłem informacji o jego poborze prądu.

Wykonałem więc własne pomiary.

Pobór mocy / Power consumption:
Wyłączony / Off state: 4,1 mA @ 230 V; 0,95 W
Włączony / On state: 7 mA @ 230 V; 1.6 W.

Do oszacowania zużycia przyjmę, że przełącznik przez 90% czasu znajduje się w stanie wyłączonym.

Roczne straty energii / Annual energy wasted: 8,85 kWh = 230*(0,9*4,1+0,1*7)e-3*24*365
Roczny koszt zużytej energii / Annual cost of wasted energy: 7,61 PLN / $1.58

Pomiary wykonane były dobrej klasy multimetrem TrueRMS.

Ponieważ przełącznik ten może również pełnić w sieci ZigBee rolę routera czyli odbierać i przekazywać dalej informację od innych urządzeń to jego pobór prądu może być nieznacznie wyższy oceniam jednak, że moje oszacowanie nie powinno być obarczone błędem większym niż 10%.

Inside Chinese Hltnc HGW20CC linear guide block

AWa. — Wed, 02 Feb 2022 18:02:00 +0100

Skoro wczoraj rozebrałem i złożyłem wózki Hiwin to dziś postanowiłem z ciekawości obejrzeć wózki Hltnc zamówione z Chin: https://www.aliexpress.com/item/400...

Jak widać wózki różnią się nieznacznie. Jedynie dolny uszczelniacz jest tutaj kawałkiem plastiku gdy u Hiwin była to powlekana blaszka. Prowadnice kulek są odrobinę inaczej mocowane i różnią się trochę szczegółami. Materiały i wykonanie wyglądają ok. Kulki są dokładnie w tym samym rozmiarze.

Inside Hiwin HGW20CC linear guide block

AWa. — Tue, 01 Feb 2022 20:53:00 +0100

Tak się jakoś zdarzyło, że z prowadnicy liniowej Hiwin HG20 zjechał mi w trakcie przymiarek wózek.
Kulki poszły się ... po całym warsztacie i nie miały zamiaru się wyzbierać.
Skoro już nie miałem sprawnego wózka to postanowiłem go sobie obejrzeć dokładnie.

A wygląda to tak:

Prowadnice kulek i uszczelniacze krańcowe.

Patrząc od boków: uszczelniacz dolny, prowadnica dolna, prowadnica środkowa, prowadnica górna.

132 kulki, jak widać czyszczenie się przydało.

Mamy cztery obiegi, każdy po 33 kulki.
Przy pomiarze markową suwmiarką otrzymujemy 3,99-4,00 mm.
Chińska śruba mikrometryczna pokazuje 3,96 mm.

Miałem w swoim śmietniku kulki 4 mm
- suwmiarka: 4,00 mm
- mikrometr: 3,965 - 3,97 mm
oraz kulki 5/32"
- suwmiarka: 3,98 mm
- mikrometr: 3,95 mm

Zdecydowałem dosypać kulek 4 mm.
Nigdy nie składałem takiego bloku, nie chciało mi się też szukać niczego na YT i postanowiłem złożyć to na "chłopski rozum".
Najpierw założyłem i przykręciłem jeden krańcowy prowadnik kulek wraz z uszczelniaczem, następnie nasmarowałem tunele w bloku oraz bieżnie jak i sam blok.
Do nasmarowanego smarem bloku "przykleiłem" prowadnice i założyłem uszczelniacze dolne.

By prowadnice kulek nie zmieniały położenia włożyłem po trzy kulki w każdym obiegu między prowadnice a następnie nasunąłem blok na plastikową zaślepkę.
Teraz zacząłem wypełniać kulkami kanały w bloku do czasu aż kulki nie zaczęła się wysuwać z drugiej strony obiegu.

Teraz nałożyłem białą część prowadnika kulek, wymazałem go smarem i nałożyłem na niego po trzy kulki w każdym obiegu.

Następnie delikatnie nałożyłem zieloną część prowadnika kulek uważając by uszczelniacze i wewnętrzne prowadnice znalazły się na swoim miejscu.

Zdaje sobie sprawę, że nie powinienem mieszać kulek tylko wymienić cały komplet, ale mam te prowadnice z odzysku i nie mam względem nich jakiś poważnych planów.
Prowadnice zdają się pracować poprawnie.

2021

AWa. — Sun, 09 Jan 2022 18:51:00 +0100

2019

AWa. — Sun, 09 Jan 2022 18:49:00 +0100

2017

AWa. — Sun, 09 Jan 2022 18:46:00 +0100

2016

AWa. — Sun, 09 Jan 2022 18:42:00 +0100

2015

AWa. — Sun, 09 Jan 2022 18:30:00 +0100

Wzmacniacz AIYIMA LM1875

AWa. — Sun, 07 Jul 2019 22:22:00 +0200

Jakiś czas temu dotarł do mnie ten wzmacniacz z Aliexpress.
PCB wygląda bardzo dobrze, podzespoły nie wyglądają na jakiś badziew, po zmontowaniu i podłączeniu zasilania nic nie wybuchło...
Niestety nie mogę znaleźć sztucznego obciążenia i nie mam jak zrobić jego pomiarów.
Porcja zdjęć:

Nowe pomysły....

AWa. — Sun, 07 Jul 2019 21:59:00 +0200

Przyszedł mi do głowy jeszcze bardziej przerażający miłośników klasyki pomysł, zamiast prostego mikrokontrolera tłumaczącego napięcie z potencjometrów na dane dla PLL chcę użyć ESP32 i dodać WiFi i BT.
WiFi pozwoli dodać funkcjonalność radia internetowego.
BT zaś da mi możliwość odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych.
Do przesłania dźwięku z ESP32 do toru audio zamierzam użyć DAC PCM5102A - 32 bit, 384 kHz z interfejsem I2S.

Spokojnie, projekt żyje

AWa. — Sun, 07 Jul 2019 21:10:00 +0200

Notoryczny brak czasu a do tego drukarka szaleje i drukowanie elementów nie idzie tak jak bym chciał, ale coś tam sobie skrobie...
Oryginalny zasilacz PZS +40/+18V przerobiłem na +40/+12V. Te 12V użyję do zasilania toru radiowego oraz przekaźników przełączających wejścia. W zasilaczu wymieniłem wszystkie kondensatory, teraz PCB wygląda tak jakoś smętnie, pusta taka...
Z uzwojeń zasilających wzmacniacz mocy 2x17,6V/2x2A za pomocą kitu uzyskałem napięcia +/-12V do zasilania przedwzmacniacza gramofonowego.
Tak, postanowiłem też zmienić przedwzmacniacz gramofonowy, przyjrzałem się schematowi oryginalnego i uznałem, że on nawet nie udaje charakterystyki RIAA. Jako przedwzmacniacz wybrałem kit .

Do przełączania wejść chciałem użyć kitu ale po jego zmontowaniu uznałem, że średnio mi się on podoba, nie dość, że gniazda są zielono żółte to są cofnięte wgłąb PCB więc po uwzględnieniu grubości panelu niewiele będzie wystawać, na dodatek brak jest jakiejkolwiek możliwości mocowania.

Obecnie wygląda to tak:

Jak widać są tylko trzy zaciski dla głośników, zawsze i tak używałem jednego głośnika "efektowego", teraz jego rolę też będzie pełnił pojedynczy głośnik centralny.

Aktualizacja 2022:
Się tak poukładało, że w najbliższych miesiącach nic z moich prywatnych rzeczy nie będzie robione a wiele z nich porzucone zostanie na zawsze....

Radmor 5102 - skala

AWa. — Tue, 18 Jun 2019 15:14:00 +0200

Kupiłem na allegro komplet skal do wskaźników Radmora.
Sprzedawca Kropos, aukcja.

Cena 25 PLN wydawała się rozsądna.
Niestety skale były niepoprawnie przycięte, były za duże, co powodowało niemożliwość ich instalacji.
Na dodatek każda ze skal ma właściwie inny wymiar...
Zaś precyzyjne obcięcie nożyczkami 0,4 mm, mając tylko jedną próbę, do najprostszych nie należy.
Sprzedający ostrzega o niewielkiej różnicy w kolorze, jak dla mnie jest ona znacząca ale to kwestia gustu. Co do jakości druku jest on zadowalający choć oryginalne wykonanie wydaje się staranniejsze.
W zamienniku krawędzie są chyba bardziej postrzępione i rozmyte, np. "a" się zlewa w górnej części. A może to tylko kwestia doboru czcionki.

Najgorsze jednak widać dopiero po podłączeniu, zastosowana farba w mojej opini zbyt słabo tłumi światło podświetlenia co daje niezbyt atrakcyjny efekt.

Niestety do robienia zdjęci nie mam talentu, ale coś tam widać.

U góry nowe, u dołu stare skale.

Stara skala po prawej.

Skale po podświetleniu.

Muszę przyznać, że nie jest to produkt na jaki liczyłem po przeczytaniu obietnic srzedawcy.