AWa.

Po kilku latach wiernej codziennej służby AXA Defender powoli zaczął odmawiać posłuszeństwa.
Najpierw by otworzyć zamek trzeba było trochę poruszać kluczykiem, potem problem się pogłębiał, manipulować trzeba było i kilkanaście sekund, aż nadszedł czas, że zamka nie dało się już zamknąć.
Ponieważ we wszystkich swoich rowerach używam tego zapięcia postanowiłem zdiagnozować problem.
Zdjęcie plastików okazało się bardzo proste.

Pod plastikami mamy to:

Na zdjęciu zaznaczono nity, które trzeba usunąć.
Po ich usunięciu docieramy do wnętrza.

Sam zamek wygląda tak.

Blaszka z prawej to zabezpieczenie przeciw rozwierceniu, jest ona osadzona w korpusie odzielnie od bębenka zamka.
Przewężenie pośrodku bębenka to zabezpieczenie przed użyciem łamaka.
Przy wbijaniu łamaka, płetwa na końcu bębenka klinuje się w zaznaczonym na poniższym zdjęciu nacięciu.
Następnie łamak rozrywa bębenek w przewężeniu a płetwa zostaje zablokowana.
Prawdopodobnie tak samo dzieje się w przypadku próby rozwiercenia.
Znacząco powinno to utrudniać siłowe przełamanie zamka.

Okazało się, że przyczyną problemów było to, że bębenek nabawił się luzów osiowych, nie wiem czy przez wytarcie korpusu czy może jakiś element się tam zużył, nic wewnątrz nie znalazłem.
Przy wkładaniu kluczyka bębenek cofał się w korpusie a płetwa wchodziła w nacięcie zabezpieczające. Kluczyk nie wchodził do końca w bębenek bo blokował się na blaszce anty rozwierceniowej, która jest montowana odzienie od bębenka w korpusie. Zapadki nie chowały się w pełni i uniemożliwiały przekręcenie bębenka, zresztą nawet jak by zapadki odblokowały bębenek to blokowała go płetwa.
I to chyba koniec. Poszukam jakiejś podkładki sprężystej, zanituje obudowę i dam drugie życie temu zabezpieczeniu.
Uważam je za niezbędny dodatek do każdego roweru w mieście. Jak rower ma dwa zabezpieczenia do których trzeba mieć dwa różne narzędzia to staje się znacznie mniej atrakcyjny dla gości z obcęgami w rękawie.

Dojrzałem do decyzji, iż z pięknych planów i wielkich projektów to już nic nie wyjdzie i że trzeba by się pozbyć tych ciułanych latami części, może się komuś przydadzą.

Jeśli jesteś zainteresowany, napisz, zaproponuj cenę, pogadamy.

Części do CNC:
https://docs.google.com/spreadsheet...

Refleksja z roku 2024, tuner poszedł w odstawkę, albo firmware albo sterowniki są tak beznadziejne, że nie dało się tego używać.% Ciągłe włóż, wyjmij co by zaczęło działać, znudziło mnie to.
Jak zwykle bez przemyślenia sprawy stałem się posiadaczem podwójnego tunera DVB-T2 Evolveo Venus T2.

Firma czeska a tuner jest rebrandowanym tunerem Geniatech MyGica T232.

Czemu w sposób nieprzemyślany? Bo zakupiłem tuner do komputera pracującego pod Linuxem nie sprawdzając dokładnie jakiej jakości są dostarczone sterowniki.
I jak to w życiu bywa są jakości gównianej. Znaczy się jakieś tam sterowniki są, ale są one dostarczane w postaci binarnej, skompilowanych już modułów, które można użyć z konkretną wersją jądra i dokładnie z architekturą procesora dla której zostały skompilowane.
Brak kodu źródłowego sprawia, że sterowniki te nigdy nie zostaną włączone do jądra Linuxa a producent chyba nie jest zainteresowany w dostarczaniu sterowników dla różnych architektur i wersji jądra.

Tuner używam obecnie pod Windows, co któreś uruchomienie systemu muszę go odłączać bo się niepoprawnie inicjuje i nie działa. Nie polecam.

Postanowiłem sobie rozebrać tuner i sprawdzić jak jest zbudowany. Jako tunery TV pracują dwa układy Sony CXD2880. Tunery te są używane w popularnym RPI-TV-uHAT.
Tunery są umieszczone na oddzielnej PCB, na której prawdopodobnie mamy też zabezpieczenie i wzmacniacz wejściowy oraz bardzo rozbudowane filtry co może znacznie poprawić jakość sygnału.
W RPI-TV-uHAT mamy kilka elementów wokół CXD2880, tu zaś jest ich kilkadziesiąt.

Na drugim PCB znajduje się całkowicie nikomu nieznany układ AS-2056, zapewne dekoder DVB-T2, markowany przez AnSilicon, również zupełnie nieznaną firmę, małe FPGA LP1K36, mały EEPROM I2C 24C64, dwie przetwornice i reszta drobiazgów.

PCB z dekoderem oznaczone jest jako "RD2540 VER1.02" a PCB z tunerami jako "RD2540-T2(SONY) VER1.01".

Porcja zdjęć poniżej.

Zainteresowałem się przełącznikami dopuszkowymi sterowanymi za pomocą ZigBee, model ZBMINI firmy Sonoff.
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/zbmini/
https://sonoff.tech/product-document/diy-smart-switch-doc/zbmini-doc/

Wyroby tej firmy mają bardzo ciekawe ceny i wydają się być dobrej jakości.
Miałem wcześniej do czynienia z innymi ich produktami i jestem zadowolony.
Dodatkową ich zaletą jest fakt, że wydaje się, iż są konstruowane w taki sposób by ułatwić hobbystom budowanie na ich bazie własnych projektów DIY.

Zacząłem się zastanawiać ile może kosztować "utrzymanie" takiego przełącznika ale nigdzie nie znalazłem informacji o jego poborze prądu.

Wykonałem więc własne pomiary.

Pobór mocy / Power consumption:
Wyłączony / Off state: 4,1 mA @ 230 V; 0,95 W
Włączony / On state: 7 mA @ 230 V; 1.6 W.

Do oszacowania zużycia przyjmę, że przełącznik przez 90% czasu znajduje się w stanie wyłączonym.

Roczne straty energii / Annual energy wasted: 8,85 kWh = 230*(0,9*4,1+0,1*7)e-3*24*365
Roczny koszt zużytej energii / Annual cost of wasted energy: 7,61 PLN / $1.58

Pomiary wykonane były dobrej klasy multimetrem TrueRMS.

Ponieważ przełącznik ten może również pełnić w sieci ZigBee rolę routera czyli odbierać i przekazywać dalej informację od innych urządzeń to jego pobór prądu może być nieznacznie wyższy oceniam jednak, że moje oszacowanie nie powinno być obarczone błędem większym niż 10%.

Tak się jakoś zdarzyło, że z prowadnicy liniowej Hiwin HG20 zjechał mi w trakcie przymiarek wózek.
Kulki poszły się ... po całym warsztacie i nie miały zamiaru się wyzbierać.
Skoro już nie miałem sprawnego wózka to postanowiłem go sobie obejrzeć dokładnie.

A wygląda to tak:

Prowadnice kulek i uszczelniacze krańcowe.

Patrząc od boków: uszczelniacz dolny, prowadnica dolna, prowadnica środkowa, prowadnica górna.

132 kulki, jak widać czyszczenie się przydało.

Mamy cztery obiegi, każdy po 33 kulki.
Przy pomiarze markową suwmiarką otrzymujemy 3,99-4,00 mm.
Chińska śruba mikrometryczna pokazuje 3,96 mm.

Miałem w swoim śmietniku kulki 4 mm
- suwmiarka: 4,00 mm
- mikrometr: 3,965 - 3,97 mm
oraz kulki 5/32"
- suwmiarka: 3,98 mm
- mikrometr: 3,95 mm

Zdecydowałem dosypać kulek 4 mm.
Nigdy nie składałem takiego bloku, nie chciało mi się też szukać niczego na YT i postanowiłem złożyć to na "chłopski rozum".
Najpierw założyłem i przykręciłem jeden krańcowy prowadnik kulek wraz z uszczelniaczem, następnie nasmarowałem tunele w bloku oraz bieżnie jak i sam blok.
Do nasmarowanego smarem bloku "przykleiłem" prowadnice i założyłem uszczelniacze dolne.

By prowadnice kulek nie zmieniały położenia włożyłem po trzy kulki w każdym obiegu między prowadnice a następnie nasunąłem blok na plastikową zaślepkę.
Teraz zacząłem wypełniać kulkami kanały w bloku do czasu aż kulki nie zaczęła się wysuwać z drugiej strony obiegu.

Teraz nałożyłem białą część prowadnika kulek, wymazałem go smarem i nałożyłem na niego po trzy kulki w każdym obiegu.

Następnie delikatnie nałożyłem zieloną część prowadnika kulek uważając by uszczelniacze i wewnętrzne prowadnice znalazły się na swoim miejscu.


Zdaje sobie sprawę, że nie powinienem mieszać kulek tylko wymienić cały komplet, ale mam te prowadnice z odzysku i nie mam względem nich jakiś poważnych planów.
Prowadnice zdają się pracować poprawnie.

Jakiś czas temu dotarł do mnie ten wzmacniacz z Aliexpress.
PCB wygląda bardzo dobrze, podzespoły nie wyglądają na jakiś badziew, po zmontowaniu i podłączeniu zasilania nic nie wybuchło...
Niestety nie mogę znaleźć sztucznego obciążenia i nie mam jak zrobić jego pomiarów.
Porcja zdjęć:

Notoryczny brak czasu a do tego drukarka szaleje i drukowanie elementów nie idzie tak jak bym chciał, ale coś tam sobie skrobie...
Oryginalny zasilacz PZS +40/+18V przerobiłem na +40/+12V. Te 12V użyję do zasilania toru radiowego oraz przekaźników przełączających wejścia. W zasilaczu wymieniłem wszystkie kondensatory, teraz PCB wygląda tak jakoś smętnie, pusta taka...
Z uzwojeń zasilających wzmacniacz mocy 2x17,6V/2x2A za pomocą kitu uzyskałem napięcia +/-12V do zasilania przedwzmacniacza gramofonowego.
Tak, postanowiłem też zmienić przedwzmacniacz gramofonowy, przyjrzałem się schematowi oryginalnego i uznałem, że on nawet nie udaje charakterystyki RIAA. Jako przedwzmacniacz wybrałem kit .

Do przełączania wejść chciałem użyć kitu ale po jego zmontowaniu uznałem, że średnio mi się on podoba, nie dość, że gniazda są zielono żółte to są cofnięte wgłąb PCB więc po uwzględnieniu grubości panelu niewiele będzie wystawać, na dodatek brak jest jakiejkolwiek możliwości mocowania.

Obecnie wygląda to tak:

Jak widać są tylko trzy zaciski dla głośników, zawsze i tak używałem jednego głośnika "efektowego", teraz jego rolę też będzie pełnił pojedynczy głośnik centralny.

Aktualizacja 2022:
Się tak poukładało, że w najbliższych miesiącach nic z moich prywatnych rzeczy nie będzie robione a wiele z nich porzucone zostanie na zawsze....