AWa.

Jak zwykle bez przemyślenia sprawy stałem się posiadaczem podwójnego tunera DVB-T2 Evolveo Venus T2.

Firma czeska a tuner jest rebrandowanym tunerem Geniatech MyGica T232.

Czemu w sposób nieprzemyślany? Bo zakupiłem tuner do komputera pracującego pod Linuxem nie sprawdzając dokładnie jakiej jakości są dostarczone sterowniki.
I jak to w życiu bywa są jakości gównianej. Znaczy się jakieś tam sterowniki są, ale są one dostarczane w postaci binarnej, skompilowanych już modułów, które można użyć z konkretną wersją jądra i dokładnie z architekturą procesora dla której zostały skompilowane.
Brak kodu źródłowego sprawia, że sterowniki te nigdy nie zostaną włączone do jądra Linuxa a producent chyba nie jest zainteresowany w dostarczaniu sterowników dla różnych architektur i wersji jądra.

Tuner używam obecnie pod Windows, co któreś uruchomienie systemu muszę go odłączać bo się niepoprawnie inicjuje i nie działa. Nie polecam.

Postanowiłem sobie rozebrać tuner i sprawdzić jak jest zbudowany. Jako tunery TV pracują dwa układy Sony CXD2880. Tunery te są używane w popularnym RPI-TV-uHAT.
Tunery są umieszczone na oddzielnej PCB, na której prawdopodobnie mamy też zabezpieczenie i wzmacniacz wejściowy oraz bardzo rozbudowane filtry co może znacznie poprawić jakość sygnału.
W RPI-TV-uHAT mamy kilka elementów wokół CXD2880, tu zaś jest ich kilkadziesiąt.

Na drugim PCB znajduje się całkowicie nikomu nieznany układ AS-2056, zapewne dekoder DVB-T2, markowany przez AnSilicon, również zupełnie nieznaną firmę, małe FPGA LP1K36, mały EEPROM I2C 24C64, dwie przetwornice i reszta drobiazgów.

PCB z dekoderem oznaczone jest jako "RD2540 VER1.02" a PCB z tunerami jako "RD2540-T2(SONY) VER1.01".

Porcja zdjęć poniżej.

Zainteresowałem się przełącznikami dopuszkowymi sterowanymi za pomocą ZigBee, model ZBMINI firmy Sonoff.
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/zbmini/
https://sonoff.tech/product-document/diy-smart-switch-doc/zbmini-doc/

Wyroby tej firmy mają bardzo ciekawe ceny i wydają się być dobrej jakości.
Miałem wcześniej do czynienia z innymi ich produktami i jestem zadowolony.
Dodatkową ich zaletą jest fakt, że wydaje się, iż są konstruowane w taki sposób by ułatwić hobbystom budowanie na ich bazie własnych projektów DIY.

Zacząłem się zastanawiać ile może kosztować "utrzymanie" takiego przełącznika ale nigdzie nie znalazłem informacji o jego poborze prądu.

Wykonałem więc własne pomiary.

Pobór mocy / Power consumption:
Wyłączony / Off state: 4,1 mA @ 230 V; 0,95 W
Włączony / On state: 7 mA @ 230 V; 1.6 W.

Do oszacowania zużycia przyjmę, że przełącznik przez 90% czasu znajduje się w stanie wyłączonym.

Roczne straty energii / Annual energy wasted: 8,85 kWh = 230*(0,9*4,1+0,1*7)e-3*24*365
Roczny koszt zużytej energii / Annual cost of wasted energy: 7,61 PLN / $1.58

Pomiary wykonane były dobrej klasy multimetrem TrueRMS.

Ponieważ przełącznik ten może również pełnić w sieci ZigBee rolę routera czyli odbierać i przekazywać dalej informację od innych urządzeń to jego pobór prądu może być nieznacznie wyższy oceniam jednak, że moje oszacowanie nie powinno być obarczone błędem większym niż 10%.

Tak się jakoś zdarzyło, że z prowadnicy liniowej Hiwin HG20 zjechał mi w trakcie przymiarek wózek.
Kulki poszły się ... po całym warsztacie i nie miały zamiaru się wyzbierać.
Skoro już nie miałem sprawnego wózka to postanowiłem go sobie obejrzeć dokładnie.

A wygląda to tak:

Prowadnice kulek i uszczelniacze krańcowe.

Patrząc od boków: uszczelniacz dolny, prowadnica dolna, prowadnica środkowa, prowadnica górna.

132 kulki, jak widać czyszczenie się przydało.

Mamy cztery obiegi, każdy po 33 kulki.
Przy pomiarze markową suwmiarką otrzymujemy 3,99-4,00 mm.
Chińska śruba mikrometryczna pokazuje 3,96 mm.

Miałem w swoim śmietniku kulki 4 mm
- suwmiarka: 4,00 mm
- mikrometr: 3,965 - 3,97 mm
oraz kulki 5/32"
- suwmiarka: 3,98 mm
- mikrometr: 3,95 mm

Zdecydowałem dosypać kulek 4 mm.
Nigdy nie składałem takiego bloku, nie chciało mi się też szukać niczego na YT i postanowiłem złożyć to na "chłopski rozum".
Najpierw założyłem i przykręciłem jeden krańcowy prowadnik kulek wraz z uszczelniaczem, następnie nasmarowałem tunele w bloku oraz bieżnie jak i sam blok.
Do nasmarowanego smarem bloku "przykleiłem" prowadnice i założyłem uszczelniacze dolne.

By prowadnice kulek nie zmieniały położenia włożyłem po trzy kulki w każdym obiegu między prowadnice a następnie nasunąłem blok na plastikową zaślepkę.
Teraz zacząłem wypełniać kulkami kanały w bloku do czasu aż kulki nie zaczęła się wysuwać z drugiej strony obiegu.

Teraz nałożyłem białą część prowadnika kulek, wymazałem go smarem i nałożyłem na niego po trzy kulki w każdym obiegu.

Następnie delikatnie nałożyłem zieloną część prowadnika kulek uważając by uszczelniacze i wewnętrzne prowadnice znalazły się na swoim miejscu.


Zdaje sobie sprawę, że nie powinienem mieszać kulek tylko wymienić cały komplet, ale mam te prowadnice z odzysku i nie mam względem nich jakiś poważnych planów.
Prowadnice zdają się pracować poprawnie.

Jakiś czas temu dotarł do mnie ten wzmacniacz z Aliexpress.
PCB wygląda bardzo dobrze, podzespoły nie wyglądają na jakiś badziew, po zmontowaniu i podłączeniu zasilania nic nie wybuchło...
Niestety nie mogę znaleźć sztucznego obciążenia i nie mam jak zrobić jego pomiarów.
Porcja zdjęć:

Notoryczny brak czasu a do tego drukarka szaleje i drukowanie elementów nie idzie tak jak bym chciał, ale coś tam sobie skrobie...
Oryginalny zasilacz PZS +40/+18V przerobiłem na +40/+12V. Te 12V użyję do zasilania toru radiowego oraz przekaźników przełączających wejścia. W zasilaczu wymieniłem wszystkie kondensatory, teraz PCB wygląda tak jakoś smętnie, pusta taka...
Z uzwojeń zasilających wzmacniacz mocy 2x17,6V/2x2A za pomocą kitu uzyskałem napięcia +/-12V do zasilania przedwzmacniacza gramofonowego.
Tak, postanowiłem też zmienić przedwzmacniacz gramofonowy, przyjrzałem się schematowi oryginalnego i uznałem, że on nawet nie udaje charakterystyki RIAA. Jako przedwzmacniacz wybrałem kit .

Do przełączania wejść chciałem użyć kitu ale po jego zmontowaniu uznałem, że średnio mi się on podoba, nie dość, że gniazda są zielono żółte to są cofnięte wgłąb PCB więc po uwzględnieniu grubości panelu niewiele będzie wystawać, na dodatek brak jest jakiejkolwiek możliwości mocowania.

Obecnie wygląda to tak:

Jak widać są tylko trzy zaciski dla głośników, zawsze i tak używałem jednego głośnika "efektowego", teraz jego rolę też będzie pełnił pojedynczy głośnik centralny.

Aktualizacja 2022:
Się tak poukładało, że w najbliższych miesiącach nic z moich prywatnych rzeczy nie będzie robione a wiele z nich porzucone zostanie na zawsze....

Potrzebowałem akurat sprzętu audio do umuzykalnienia małego pokoju, dlatego po dwudziestu kilku latach sięgnąłem na pawlacz i zdjąłem mój pierwszy sprzęt Hi-Fi, przepięknego Radmora 5102.
Kupiłem go w szkole średniej w latach 80-tych i był to dla mnie ogromny przeskok, przesiadka z Zosi stereo (R-614) na Hi-Fi pełną gębą. :) Dokupiłem do niego jakieś kolumny z Litwy czy okolic o przecudnie podbitym basie i całkiem przyjemnych wysokich, a potem jeszcze kolumnę na tylny głośnik.
Byłem dumnym posiadaczem cudnie brzmiącego zestawu....

Odkurzyłem go podłączyłem do obecnie posiadanych kolumn i oniemiałem....
Jak ja kiedykolwiek mogłem uważać ten sprzęt za coś tak zajebistego, to płaskie brzmienie, brak wysokich tonów itd....

Spojrzałem w parametry i faktycznie, żadnym cudem to to nie jest.
Wiem, wiem, trzeba wymienić elektrolity, wyczyścić przełączniki, poustawiać napięcia, ale czy to magicznie sprawi, że sprzęt zacznie nagle mieć lepsze parametry niż projektant zaprojektował?
Śmiem wątpić.

Duży sentyment, który żywię do tego sprzętu, sprawił że pomimo bardzo zachęcających cen nie zdecydowałem się na jego sprzedaż.

Wiem, że zostanę tu wyzwany od barbarzyńców, głupców i ignorantów, ale postanowiłem dać temu sprzętowi nowe życie, zrobić z niego przyzwoicie grający amplituner, jednocześnie zachowując w stanie całkowicie niezmienionym jego "interfejs użytkownika", chcę by wyglądał i zachowywał się dokładnie jak oryginalny Radmor 5102.

Zarówno elementy "drewniane" jak i płyta czołowa zostaną poddane delikatnej renowacji z zachowaniem wszystkich ich oryginalnych cech. Chassis zostanie wyczyszczony i nie będą w nim dokonywane jakiekolwiek mechaniczne przeróbki, wszystkie nowe elementy będą mocowane do adapterów przykręconych w oryginalnych punktach mocowania.

Planowane "porządki":

• usunięcie wzmacniaczy mocy wraz z tranzystorami i radiatorami,
• usunięcie całej ramki TZ czyli pełnego toru FM,
• usunięcie toru AM,
• usunięcie płytki zasilacza.

Niestety nie wykonałem zdjęcia staruszkowi przed jego demontażem, z tymi pięknie świecącymi "okienkami", trudno więc będzie ocenić co zostało z nim zrobione.

Płyta czołowa:



Biorca przygotowany do wszczepienia organów - chassis



Ograny czekające na biorców.
Żaden przewód nie został obcięty, żaden element uszkodzony, wszystko co zostało zdemontowane czeka w komplecie na potrzebującego Radmora.




Dawca.
Dawcą został tuner F-J210 od mini wieży Pioneer XD-J210.

Nie jakieś nowoczesne SDR, nie jakieś "radia" dla Arduino za 3 PLN , ale staroświecki w pełni analogowy tor FM i AM.


Głowica wydaje się być rozsądną konstrukcją, do tego LA1265S i AN7470P, na pokładzie jest jeszcze LM7001 sterujący napięciem varicapów i stabilizujący częstotliwość heterodyny.

A teraz najgorsze, na wzmacniacz wybrałem chiński badziew na LM1875...


PCB zarówno na zdjęciach sprzedawcy jak i kupujących wygląda na starannie zaprojektowane, użyto chyba nawet schematu z jakiejś noty aplikacyjnej a nie gołego przykładu z podstawowej dokumentacji. Dodatkowo jest jeszcze układ opóźnionego załączania głośników.
Jeśli LM1875 nie okażą się jakimiś chińskimi podróbkami to układ powinien grać całkiem poprawnie.
Ciągle czekam na dostawę, jak tylko dotrze zamieszczę zdjęcia tego kitu.

Ponieważ doszedł nam PLL, musimy też jakoś wysterować wskaźniki, w układzie niezbędny okazał się niestety jakiś mikroprocesor.
Wsadziłem łapę do szuflady i z działających na 5V udało mi się znaleźć CY8CKIT-049-42xx. Trochę to armata na wróbla, ale leży od lat nieużywana i ma wszystko co trzeba.

Zadania dla mikrokontrolera:

• pomiar napięcia z potencjometru w układzie strojenia i zamiana tego napięcia na wartość szeregową dla LM7001,
• pomiar napięcia z LA1265S mówiącego o jakości sygnału FM/AM i sterowanie wychyłowymi wskaźnikami "'0' detektora" i "sygnał".

Przełączanie zakresów oraz wyciszenie zostanie zrealizowane bezpośrednio za pomocą przełączników.
Ze względu na zastosowanie PLL przełącznik "arcz" wydaje się zbędny, choć można by się pokusić o zaimplementowanie arcz, ale chyba przeznaczę go na funkcję "Local" zmniejszającą czułość głowicy FM przy odbiorze stacji lokalnych.
Zamiast mechanicznego selektora wejść, który wymagał ciągnięcia bardzo wrażliwych sygnałów audio w tę i z powrotem po całej obudowie i przełączania ich na szumiącym, kiepskim przełączniku zastosuję przełączanie wejść tuż przy gniazdach za pomocą ekranowanych przekaźników kontaktronowych.

Problemy które zauważam:

• realizacja funkcji "-20dB". Oryginalnie przełącznikiem tym modyfikowało się układ wejściowy wzmacniacza mocy (PWM).
  

Mam dwa wyjścia: użyć go do włączania funkcji Mute dostępnej na płytce tunera F-J210 lub modyfikować nim wyjście korektora barwy (PWR)

• Korektor barwy (PWR), chciałbym go móc wyłączać z toru tak by nie wprowadzał dodatkowych zniekształceń jeśli nie chce się go używać. Nie wiem jednak czy i jakie on wprowadza wzmocnienie, muszę najpierw zdjąć jego charakterystyki i ocenić jak bardzo szkodzi sygnałowi w pozycji 0-0.
  

Ciekawe czy ktokolwiek próbował zdjąć i udostępnił charakterystyki częstotliwościowe przedwzmacniacza PPN i korektora barwy PWM.